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Mon chien aboie souvent. Que puis-je faire ?

06/01/2020

Mon chien aboie souvent. Que puis-je faire ?

1e chose à faire : Connaitre à quoi correspondent les aboiements.

 

Le chien n’a pas une réelle nécessité d’aboyer lorsqu’il communique avec ses congénères. Il émet cette vocalise pouvant être gênante si elle est répétitive, pour exprimer une émotion spécifique. Sa fréquence, sa tonalité, sa durée et sa répétition change selon les contextes et le ressentiment du chien.

 

Il existe 5 types de vocalisations différentes.

  • Les vocalisations infantiles : Traduites par des pleurs et des gémissements.
  • Les vocalisations d’alarme : Traduites par des aboiements et des grognements.
  • Les vocalisations d’appel : Traduites pas des hurlements.
  • Les vocalisations de retrait ou de peur : Traduites par des jappements.
  • Les vocalisations de joie et de jeu : Traduites par des aboiements ou des gémissements.

 

Les aboiements sont les vocalisations les plus fréquentes. Elles sont souvent renforcées par la communication verbale des humains car ils donnent de l’attention au chien qui aboie. Ex. Dès que le chien aboie, l’humain va dire : « Chut tais-toi ! ».

 

2e chose à faire : Déterminer le contexte dans lequel le chien aboie.  

 

Qu’est-ce qui déclenche les aboiements ? Quelle est sa motivation ? Y-a-t-il un facteur stressant ou activant une peur ? Il faut faire un bilan complet pour ne rien omettre.

 

En présence des propriétaires : Voici deux cas régulièrement rencontrés pour illustrer les causes possibles d’aboiements (Mais il en existe d'autres). 

 

1er exemple : Le chien qui aboie lorsque la sonnette retentie. Souvent les 1er aboiements sont provoqués par la surprise, l’excitation ou la peur. Puis ce rituel « sonnette-aboiements » se renforce petit à petit par le propriétaire qui va réagir à chaque fois que le chien aboie. Qu’il lui parle, qu’il lui crie dessus, qu’il le pousse dans son panier ou qu’il l’enferme dans une autre pièce, il interagit avec lui et met en place un processus de ritualisation. Il renforce le mauvais comportement au lieu de l’ignorer. Dans ce cas-ci, il faudrait éviter de déclencher l’aboiement en adaptant des exercices de canalisation et de détournements d’attention. Il faudra capter et récompenser les bons comportements de l’animal pour le motiver à ne plus déclencher l’aboiement.

2e exemple : Le chien qui aboie sur des humains ou des chiens lors de balades. Ces aboiements sont l’expression de sa peur et font partie du registre de communication par l’agression. Ils sont souvent accompagnés d’autres expressions telles que les grognements, les oreilles plaquées contre la tête, une posture défensive …  Ce comportement est souvent renforcé par les interactions du propriétaire (soit par sa gestuelle, son intonation de voix, la tension qu’il peut mettre dans la laisse …) et par les réprimandes inadaptées. Dans ce cas-ci, le chien souffre d’un déficit de socialisation (envers les autres chiens) ou de sociabilisation (envers les autres espèces dont les humains) et doit pratiquer un apprentissage respectant ses capacités cognitives et sociales afin de l’aider à faire baisser sa peur.

 

En l’absence des propriétaires : C’est un problème fréquent et anxiogène pour le propriétaire qui peut recevoir des plaintes du voisinage.

 

Le chien est une espèce sociale qui supporte mal la solitude. Il crée des liens forts avec son groupe et peut développer une anxiété forte dès qu’il est seul.  Si le chien aboie en votre absence, il est important d’utiliser une webcam ou un enregistreur pendant ce moment pour déterminer le type de vocalises émises par le chien, leur durée, leur intensité, leur fréquence. Il faut également déterminer si elles sont associées à d’autres troubles (destructions, malpropreté…).

 

Les chiens peuvent développer des stéréotypies et aboyer sans cesse par détresse. Ils peuvent être en état hyper-vigilance à cause de l’anxiété et déclencher une séquence d’aboiements dès qu’un stimulus déclencheur se produit (bruits de voiture, voix d’enfants…).

 

Certaines races sont prédisposées à donner l’alerte en cas de danger ou de menace (avérée ou imaginée selon l’état émotionnel du chien). Ces individus aboient plus facilement que les autres. Il est donc important de contrôler si la race de votre chien fait partie de ceux-ci afin d’être très vigilant dès son plus jeune âge, pour ne pas instaurer de contexte ni de renforcement pouvant favoriser ce comportement gênant.

 

3e chose à faire : Déterminer la cause pour comprendre les conséquences et adapter des solutions personnalisées au chien et à son environnement.

 

Il est primordial de comprendre que le chien ne déclenche pas d’aboiements pour embêter l’humain. C’est un comportement exutoire naturel déclenché par des processus neurochimiques liés à son état émotionnel. Il ne faut surtout pas punir son chien et détériorer la relation du binôme homme-animal. Le chien est en mal-être et a besoin plus que jamais du soutien de son propriétaire.

 

Il n’est pas conseillé d’utiliser des méthodes coercitives (collier anti-aboiements, collier en chaine ou torcatus, badines, gestes brusques, cris…). Il est prouvé scientifiquement qu’elles sont délétères pour l’animal. Même si l’on constate des résultats, ils sont basés sur le stress, la douleur et la peur qui inhibent les comportements mais ne résolvent pas le problème de fond. De par le fait, le chien déclenche d’autres comportements sous-jacents qui pourront être traduits plus tard  par de la dépression, une phobie, de l’agressivité redirigée, des destructions, de la malpropreté, voire des troubles internes et des maladies...

 

Selon la cause primaire qui pousse le chien a vocalisé, les attitudes à adopter et les apprentissages du chien pour faire baisser ce comportement ne seront pas les mêmes.

 

Les différentes causes d’aboiements :

 

  • Déficits d’apprentissages (Problème de canalisation, renforcement par l’humain…)
  • Anxiété (stéréotypies, hyper-vigilance, TOC …)
  • Peur (Agression, phobie…)
  • Dysfonctionnement physiologique ou cérébral (Epilepsie focale, trouble neurodégénératif…)

 

Une fois la ou les causes déterminées, il faudra mettre en place un protocole spécifique pour aider le chien à faire baisser les symptômes liés à celle-ci. Ce protocole doit être élaboré selon les possibilités cognitives du chien, de l’environnement dans lequel il vit et des possibilités d’investissement du propriétaire dans cette démarche (En matière de temps, de changement d'attitudes, d’application des consignes…).

 

4e chose à faire : Mettre en application de solutions personnalisées pour faire baisser les aboiements du chien.

 

Une fois que tous les éléments sont réunis et que la cause est définie, le propriétaire pourra  élaborer le bon protocole pour faire baisser le comportement gênant de son chien. Il est plus sage de faire appel à un professionnel pour trouver les bonnes attitudes à avoir et pour appliquer les bons apprentissages afin d’éviter des méthodes inadaptées.

 

Les méthodes les plus utilisées sont (selon la cause déterminée) :

 

  • Le conditionnement opérant avec des méthodes positives basées sur le renforcement des bons comportements.
  • L’habituation progressive au stimulus déclencheur, en respectant les possibilités émotionnelles du chien.
  • L’enrichissement de l’environnement et le respect des besoins fondamentaux propres à l’individu.
  • Le contrôle de l’état physiologique par un vétérinaire et le maintien des soins et traitements par médicaments liés au bien-être de l’animal.
  • Le renforcement de la relation homme-animal pour éviter une dégradation du lien.
  • L’apprentissage de bases éducatives déterminées selon le contexte de vie et d’évolution de l’animal.
  • L’arrêt des renforcements négatifs par le propriétaire et la modification des certaines attitudes et rituels. 

 

En conclusion : Pour solutionner ce type de problème, il est important de comprendre le principe de l’aboiement chez le chien, de déterminer dans quel contexte il vocalise et quelle en est la cause. Enfin il faut impérativement adapter des méthodes personnalisées au chien pour qu’elles soient efficaces.

 

Afin d’optimiser les chances de résoudre ce problème, il faut assimiler que le chien n’aboie pas pour embêter son propriétaire, que les solutions coercitives ne sont pas conseillées et qu’il ne faut pas dénaturer la relation homme-chien. Si l’animal utilise ces vocalisations, c’est pour exprimer un ressenti souvent provoqué par une peur, une anxiété, une frustration ou une maladie. Cela ne sert à rien de l’accabler, de le juger ou de le punir pour cela.

 

Il est important de ne pas attendre que la situation s’envenime et se dégrade avant de réagir. Si vous rencontrez cette situation, n’hésitez pas à vous faire aider par un professionnel pour élaborer les méthodes faciles à appliquer pour vous et adapter à votre chien !

Pourquoi le chat a besoin de manger de la protéine animale tous les jours ?

22/11/2019

Pourquoi le chat a besoin de manger de la protéine animale tous les jours ?

Pourquoi la taurine est indispensable au chat ? Il doit impérativement ingérer cet acide aminé qu’il ne se trouve que dans la protéine animale et que son foie a du mal à synthétiser naturellement. Cependant il en a besoin pour favoriser l’absorption des lipides ingérés. Bref c’est complexe mais la taurine est indispensable au chat pour sa survie. Sans elle, il développera insidieusement un problème de croissance, de vision, cardiaque et/ou musculaire. Il aura une santé fragile et son espérance de vie en sera impactée.

 

Est-ce grave de donner des céréales à son chat ? Tout est une question de quantité. Comme il est noté au début de cet article, les protéines animales doivent être l’ingrédient principal mais les végétaux ne sont pas totalement inintéressants car ils contiennent des vitamines, des  fibres, des protéines. Ce qui peut poser problème c’est l’amidon et les glucides ajoutés en trop fort taux car le pancréas du chat a du mal à les digérer et cela peut être délétère pour sa santé. Depuis les milliers d’années de domestication et pour répondre à son milieu de vie, le chat a tout de même su faire évoluer son système digestif en conséquence. Cela lui permet de pouvoir ingérer de petites quantités d’amidon. Il faut savoir que toutes les croquettes contiennent de l’amidon (avec ou sans céréales). C’est le liant qui permet d’agglomérer la matière globale. Lorsque les croquettes sont « sans céréales », c’est l’amidon des  féculents (pomme de terre, patate douce) dont les légumineuses (pois, fèves…) qui est utilisé. Donc il faut contrôler le taux dans tous les cas ! Concernant les glucides, certains acides aminés contenus dans l’organisme du chat en produisent naturellement donc il ne faut pas trop en rajouter sous peine de le voir grossir car les graisses seront sur-stockées dans ce cas-ci.

 

Les conséquences d’une alimentation peu adaptée : Les conséquences ne se voient pas les 1eres années mais des troubles physiologiques s’installent insidieusement. On en voit les prémices sans s’en rendre compte avec des symptômes tels que des vomissements, des états squameux (pellicules), des démangeaisons … En plus des carences ou des surcharges, l’organisme est mis à mal. Trop sollicité pour traiter et éliminer des nutriments toxiques pour lui, l’organisme s’affaibli au fur et à mesure des années et des pathologies peuvent être décelées (telles que la pancréatite, le diabète, l’inflammation chronique des intestins, certains cancers, des dermatites …)

 

Est-ce que je donne la bonne alimentation ? Nous sommes souvent perdus dans la jungle du petfood (marché de l’alimentation pour les animaux de compagnie). Il est difficile de savoir si la nourriture que l’on donne à son chat respecte ses besoins. Un joli packaging (emballage), un gentil commercial et une belle publicité ne peuvent être des gages de qualité.

 

C’est pour cela qu’il est important de demander à votre vétérinaire de faire une étude analytique des croquettes et pâtées que vous  donnez à votre chat afin de savoir si les taux de protides, de lipides, de glucides,  de sels minéraux et de vitamines sont bien celles dont il a besoin. Il est également impératif de calculer son besoin énergétique journalier (Nombres de kilocalories). Selon son âge, son activité, ses prédispositions raciales, son état de santé (pathologie ou non), son mode de vie, le besoin énergétique d’entretien (le B.E.E) diffèrera. Seule une étude personnalisée sera fiable. Si vous ne pouvez pas demander ces informations à votre vétérinaire, il existe des vétérinaires nutritionnistes via internet qui pourront vous les donner. Ils pourront faire une étude personnalisée pour votre chat et vous donneront des conseils sur les différentes possibilités alimentaires. Ex. Croquettes, alimentation humide (pâtée, terrines, bouchées, émincés) ou ration ménagère (alimentation faite maison).

 

 

Que prévoit la loi sur les normes en vigueur : Les réglementations européennes n’imposent pas  aux fabricants de noter tous les détails  sur l’emballage afin de connaitre la totalité des valeurs nutritionnelles. Ce qui rend la composition nébuleuse à la seule lecture de l’étiquette. Légalement le facteur santé n’est donc pas prioritaire sur le facteur rentabilité et certains industriels peu scrupuleux jouent de cela pour leurrer le consommateur (soit nous les propriétaires).

 

Comment bien faire son choix ? La législation n’obligeant pas une totale transparence sur les composants et leur valeur analytique, il faut effectuer un calcul pour savoir si les besoins nutritionnels de votre chat sont bien respectés avec l’alimentation que vous lui donnez quotidiennement. De plus  certains industriels diluent les informations afin de faire croire que les protéines animales arrivent en 1er position dans la composition. Mais attention car les végétaux contenus sont souvent notés en petits pourcentages divisés sous divers noms (céréales, extraits de protéines végétales, sous-produits d’origine végétale, gluten de maïs-de blé-de riz…). Si l’on additionne le pourcentage de chacun d’entre eux, on s’aperçoit assez régulièrement que les végétaux arrivent en 1ere position.

 

Attention aux dénominations des matières animales utilisées: Lorsqu’il y a marqué en 1er (boeuf, poulet, agneau…) cela ne veut pas dire que seule la matière noble (le muscle) a été utilisée. Les os, les cartilages, les tendons, les viscères, le sang sont également utilisés. Une fois encore, il faut calculer le taux de cendres (qui doit être maximum de 10%) et le taux de protéines (environ 40% dont 40% de taurine) pour savoir si cette alimentation est qualitative. Si ça n’est pas le cas,  le chat peut être carencé et son métabolisme affaibli.

 

 

Je suis bien évidemment à votre disposition pour vous donner des conseils et vous aider à suivre les bons chemins afin d’optimiser la qualité des aliments proposés à votre chat mais également pour vous donner des astuces personnalisées sur le mode de consommation alimentaire pour éviter les erreurs, les frustrations et l’anxiété.

 

D’autres articles sont disponibles sur les comportements alimentaires et les besoins spécifiques du chat. N’hésitez pas à parcourir cette rubrique !

                                                                          Article rédigé par Valérie CANTALOUBE

Questions-Réponses sur le comportement alimentaire du chat

22/11/2019

Questions-Réponses sur le comportement alimentaire du chat

Pourquoi le chat a-t-il besoin de protéines animales tous les jours ? Le chat est un carnivore strict. Il a besoin d’un apport spécifique en protéines dont la taurine (indispensable à sa survie) qui se trouve uniquement dans la protéine animale. Il est donc dangereux pour sa santé de ne pas respecter ses besoins nutritionnels journaliers. Vous trouverez plus de détails dans l’article Pourquoi mon chat a besoin de manger de la protéine animale tous les jours ?

 

Quelles sont les habitudes alimentaires du chat ? Le chat est un prédateur qui aime chasser en solitaire. Ses pics d’activité sont concentrés principalement au crépuscule et à l’aube. C’est à ces moments précis qu’il faut lui donner des repas plus consistants à base d’aliments humides (pâtée, émincés, terrine…) ou de rations ménagères (cuisine faite maison) pour satisfaire ses besoins. D'autant plus lorsqu’il n’a pas la possibilité de sortir chasser de réelles proies ou si vous souhaitez qu’il ne chasse pas trop (voire ne chasse pas du tout). Etant un grignoteur de tous les instants, il faudra veiller à lui laisser à disposition une écuelle de croquettes dans laquelle il viendra picorer régulièrement dans la journée.

 

Pourquoi mon chat engloutit si vite sa ration ? Si votre chat est un glouton, c’est qu’il a peut-être un problème de frustration. Il peut-être multifactoriel (avoir plusieurs sources). Un stress chronique, un déséquilibre des besoins journaliers, un manque de satiété, un besoin d’interactions sociales, un besoin plus important d’activité (…). Cela peut être dû à un problème de santé comme un diabète, une hyperthyroïdie, un dysfonctionnement cérébral (…). Il faut impérativement faire un contrôle chez votre vétérinaire pour s’assurer que les fonctions organiques ne soient pas à la source de ce trouble. Si tel est le cas, il faudra s’assurer que son besoin énergétique d’entretien (B.E.E) est respecté, que le volume ingéré apporte la satiété nécessaireà son besoin d’apaisement et que son environnement respecte les enrichissements dont il a besoin pour son épanouissement individuel (repos, jeux, prédation, interactions sociales, hygiène, élimination). Il faudra également s’assurer qu’aucun facteur extérieur ne vienne troubler sa sérénité (agressions extérieures en tous genres.  Physiques et sensorielles). N’hésitez pas à vous faire aider par un professionnel en comportement félin pour faire le point correctement.

 

Pourquoi mon chat est si difficile ? Les goûts du chaton commencent à se développer in-utéro selon les aliments ingérés par sa mère. Lors du sevrage alimentaire (entre 4 et 7 semaines), le chaton encode dans son cerveau les sensations gustatives, les textures, les odeurs qu’il aura expérimentées pendant cette période et constituera ainsi ses préférences alimentaires. Il est donc essentiel de lui présenter pendant cette période un maximum d’aliments et de formes alimentaires différentes si l’on veut éviter qu’il devienne difficile par la suite.

De plus le chat est très sensible aux odeurs et les discrimine très subtilement. Si l’odeur est attirante, il commencera par goûter afin de confirmer ou non s’il souhaite ingérer l’aliment proposé. Si le test gustatif est positif, le chat s’assiéra et dégustera tranquillement une proportion lui permettant d’être à satiété. Si cette expérience gastronomique est très positive, le chat peut se lécher à plusieurs reprises les babines (Miam c’était bon !). Si le test gustatif est négatif, le chat ne touchera pas à la gamelle, partira plus loin pour se lécher avec insistance certaineszone du corps (ex. le thorax) afin de gérer la frustration liéeà cette mauvaise expérience. Il pourra miauler près de vous afin que vous lui proposiez un met plus appétissant. Il pourra également avoir un comportement d’irritabilité type griffades si rien ne se passe après l’expression desa requête.

 

Pourquoi mon chat quémande de la nourriture ? Le chat est un grignoteur. Il mange de très petites quantités plus de 10 fois par jour. Selon son rythme individuel, il peut également aimer grignoter la nuit. Si le chat est soumis à un rationnement (mange 2 fois par jour par exemple), il risque d’être frustré car son besoin naturel de grignoter n’est pas respecté. Ceci provoque un dysfonctionnement dans son équilibre comportemental (problème entre le besoin fondamental et le respect de celui-ci).

 

Pourquoi mon chat miaule alors que sa gamelle est pleine ?C’est un réflexe conditionné par un renforcement. En résumé, c’est un rituel que vous avez instauré ensemble et qui est ancré. Les études ont démontré que les chats ont développé la faculté de communiquer avec leur binôme humain grâce à un échange interactif entre paroles et miaulements.Au début, le chat a certainement miaulé pour avoir à manger et vous lui avez répondu. Le chaton crie pour appeler sa mère lors des premières semaines afin d’obtenir du réconfort, de la chaleur thermorégulatrice, du lait... Vous avez créé une interaction du même type avec lui et c’est cela que le chat recherche lorsqu’il miaule alors que sa gamelle est pleine.

 

Pourquoi mon chat se lasse des aliments que je lui donne ? Si votre chat fait la tête sur l’aliment habituel, c’est qu’il y a associé un effet négatif.

 

- Cela peut se produire à cause d’un problème de santé Ex. Nausées dues à un petit virus de gastro ponctuel. Le chat a associé les nausées et l’odeur de ses croquettes et en est dégoûté.

- Cela peut être dû à une association de la douleur au moment du repas. Ex. Une douleur vive bucco-dentaire due à une  gingivite aiguë et que le chat subit lors de la mastication de ses croquettes. Il associe odeur et texture de cet aliment avec de la douleur et fait une aversion.

- Cela peut également être dû à une association d’un stress aigu au moment du repas. Ex. travaux bruyants pendant quelques jours dans la maison (pendant que le chat mange). Il pourra tout à fait faire l’association d’une angoisse forte avec sa nourriture.

 

En conclusion : Il est important de s’assurer que l’aliment que vous lui proposez est toujours aussi appétant lorsque la gamelle diminue anormalement (faites des tests d’appétence avec différentes marques pour trouver celles qui lui conviennent le mieux). Vous pouvez tout à fait tourner sur plusieurs marques en même temps pour le satisfaire. Prenez de petits contenants pour éviter que la nourriture ne s’oxyde. Contrôlez la bonne digestibilité des aliments proposés pour éviter les troubles digestifs (type diarrhées). Si votre chat présente une dysorexie (changement flagrant de quantité ingérée par jour), il est préférable de faire un contrôle chez le vétérinaire pour ne pas passer à côté d’un problème de santé.

 

Vous pourrez retrouver plusieurs articles sur les comportements alimentaires en parcourant les différents thèmes proposés dans la rubrique conseil.

 

Article rédigé par Valérie CANTALOUBE

Puis-je dormir avec mon chien ?

22/11/2019

Puis-je dormir avec mon chien ?

Du point de vue du propriétaire :

 

Il y a la question de l’hygiène. Etes-vous prêts à accepter que votre chien qui perd ses poils, qui a pu se rouler dans l’herbe, la terre voire dans des matières non identifiées, vienne se coucher sur votre lit ?

 

Il y a la question du confort du sommeil. Une étude a révélé que les personnes qui dormaient avec leur animal de compagnie étaient plus souvent victime d’insomnies et de fatigue chronique. Et oui, ça prend de la place ces petites bêtes. On a peur de les bousculer en se retournant, on n’ose à peine bouger pour ne pas les réveiller. Sans parler des animaux ronfleurs qui nous empêchent de nous endormir. Et vous, comment ça se passe chez vous ?

 

Il y a la question du lien affectif et de sécurité. Il est parfois difficile de se passer de son animal pour s’endormir. Une autre étude montre que le chien permet un endormissement plus facile grâce à l'apaisement apporté par sa présence. Tel un doudou réconfortant, il peut nous sécuriser et nous permettre de lâche prise afin de partir sereinement au pays de rêves. Il peut nous rassurer en cas de bruits suspects et donner l’alerte pour dissuader d’éventuels voleurs. Comment percevez-vous les choses ?

 

Du point de vue du chien :

 

Il y a la question du confort du lieu de couchage. Bon nombres de chiens trouvent le lit bien plus confortable que leur panier ou leur tapis. Ce sont des nidicoles. Pouvoir se lover dans un nid douillet est une source d’apaisement pour eux.

 

Il y a la question du lien affectif. Comme nous, le chien est issu d’une espèce sociale. Il ne supporte pas la solitude. Partager le lieu de repos avec son binôme humain lui procure généralement beaucoup de bien-être. Surtout s’il vit comme unique animal chez vous.

 

Il y a la question de la sécurité. Tout comme l’humain, le chien se sécurise lorsqu’il dort contre nous. La peur n’est pas une émotion propre à l’homme. En cas de situation inquiétante, il est de bonne augure de se blottir contre son binôme humain afin de se sentir rassurer. Et ce que l’on soit chihuahua, berger allemand ou dogue argentin.

 

Les risques encourus : 

 

Des accidents peuvent arriver dont les causes sont multiples. Ex. Vous pouvez coincer la patte de votre animal en vous retournant, vous pouvez lui faire extrêmement peur en sursautant à cause d’un cauchemar. Il peut vous mordre sans le vouloir (agression redirigée) car il a une douleur vive (à cause de son arthrose) lorsqu’il monte sur le lit. Il peut vous agresser car il fait de la protection de ressources et n’a pas décidé de partager le couchage avec vous... Encore une fois, il faut tenir compte des bénéfices et des risques que constitue le fait de dormir avec son chien.

 

Il peut également vous transmettre des parasites si vous ne l’avez pas correctement traité (puces, tiques, vers intestinaux …). Il ne faut pas minimiser ce paramètre et respecter des plannings stricts de déparasitage pour éviter certaines zoonoses (maladies transmissibles à l'humain) liées à ces parasites. Il en est de même pour les maladies transmises pour les micro-organismes (champignons, bactéries, virus...) qui peuvent être la source de diverses maladies (leptospirose, maladie de lyme, teigne...). Il est important de faire suivre régulièrement son animal par le vétérinaire en cas de symptômes ou de doutes ! 

 

C’est pour toutes ces raisons qu’il faut toujours peser le pour et le contre lorsque l’on envisage de dormir avec son chien. Si vous anticipez toutes les situations possibles et que vous prenez en compte tous les facteurs potentiels de désagréments, vous trouverez la bonne réponse à cette question.

 

Si votre chien pose des problèmes à ce sujet, si vous avez besoin de conseils sur les bons comportements à adopter afin d’éviter les risques ou si vous souhaitez savoir comment aménager l’espace pour sécuriser et profiter de ces moments de repos collectifs, je suis à votre disposition !

 

D’autres articles conseils sur les pratiques quotidiennes du binôme homme-animal sont à découvrir dans cette rubrique.

 

  Article rédigé par Valérie CANTALOUBE

Où mettre les toilettes de son chat ? Comment organiser son aire de déjections?

21/11/2019

Où mettre les toilettes de son chat ? Comment organiser son aire de déjections?
Ce qu’il aime : Comme l’humain, le chat veut être en sécurité et souhaite de l’intimité pour faire ses besoins. Il faut donc lui installer un coin toilette à l’abri de toutes perturbations ambiantes.
L’aire de déjections (son coin toilette) doit être loin de son coin repas et loin de son coin repos car s’ils sont trop rapprochés cela perturbe l’organisation du territoire de vie du chat et déclencher un mal-être traduit sous forme de malpropreté. 
L’apprentissage de la propreté : Elle se fait lors de la phase de sevrage alimentaire (vers 4 semaines) selon les modalités proposées par la mère (et son éleveur). Il est utile de demander lors de l’acquisition du chat, quelles étaient ses habitudes à ce sujet afin d’éviter tous accidents potentiels et d’optimiser son adaptation à votre environnement.
Quel bac utilisé : Le modèle de bac doit tenir compte des habitudes antérieures du chat et de sa personnalité. Certains d’entre eux  ont peur du bruit et du mouvement de la porte oscillante des maisons de toilette. D’autres n’aiment pas être enfermés à cause de l’odeur résiduelle et préfèrent un bac ouvert simple. A contrario, certains ne supportent pas d’être à vue et veulent un bac couvert. 
Le bac à litière doit être mis de préférence contre un mur, un angle et non au milieu d’une pièce. Le chat emprunte toujours les mêmes chemins qu’il balise par ses phéromones pour se rendre d’une aire à l’autre. Longer les murs lui permet un état de vigilance moins accru. Il sera plus serein pour faire ses besoins.
Quel substrat utilisés : Comme pour le type de bac, il faut demander à l’ancien propriétaire quel type de matière était utilisée. Le modèle de substrat ne doit pas être modifié lorsque le chat y est habitué. Une matière trop dure, trop lourde, trop poussiéreuse, trop odorante peut le perturber et l’inciter à faire ailleurs. Si pour une raison précise, vous devez changer de substrat, il  faut toujours faire une transition, un test avant de le changer complètement.
Règles d’or pour éviter le mal-être et la malpropreté : 
Nombre de litières par chat : 
Pour un chat vivant exclusivement à l’intérieur (indoor) Il faut une litière + une litière de réserve. Pour un chat vivant à l’intérieur mais ayant accès libre à l’extérieur (outdoor), une seule litière suffit. 
Pour plusieurs chats vivants à l’intérieur (indoor), il faudra installer une litière par chat + une litière de réserve.
Pour plusieurs chats vivants à l’intérieur avec accès à l’extérieur (outdoor), il faudra une litière par chat. 
Nombre de litières par étage : Selon le mode de calcul ci-dessus pour le nombre de litière par chat, il faut multiplier par le nombre d’étages accessibles au chat. Ex : Si le chat va au rez de chaussée et au 1er étage et qu’il ne vit qu’à l’intérieur de la maison, il lui faudra 1 litière par étage + une litière de réserve placée dans la zone de vie la plus fréquentée (soit 3 litières).
Règles d’hygiène pour nettoyer la litière : Penser à bien vous laver les mains au savon en frottant sous les ongles après le nettoyage ou portez des gants. 
Pensez également à vermifuger régulièrement votre chat selon le protocole de votre vétérinaire. Le vermifuge n’a pas d’efficacité dans le temps, il tue sur l’instant. Les vers peuvent vivre enkystés dans l’organisme tout au long de la vie du chat et ressortir à n’importe quel moment. Il est donc important de le vermifuger régulièrement même s’il ne sort pas. Certaines verminoses sont transmissibles à l’homme.
Nettoyage de la litière : Il faut retirer les déjections tous les jours. Quelle personne accepterait d’uriner ou de déféquer dans des toilettes sales où la chasse d’eau n’aurait pas été tirée ? Le chat est un grand sensible et ne supporte pas plus cette situation que nous ! D’ailleurs lorsqu’il est incommodé par l’état de ses toilettes, il recouvre ses déjections. Plus il passe du temps à recouvrir et plus la situation est incommodante pour lui. Il est donc plus que temps de nettoyer de son point de vue. Certains chats ont même besoin que la litière soit nettoyée après chaque passage. 
Pour les plus frileux d’entre nous, il existe sur le marché divers types de litières autonettoyantes. Il existe également des sacs tamis jetables avec lesquels le nettoyage ne prend que 10 secondes sans se salir les mains et sans utiliser de pelle.
Nettoyage du bac : Il faut le nettoyer une fois par semaine avec un produit non irritant pour le chat dont l’odorat est sensible. Oublier les produits à base d’arguments ou de senteur trop forte. Pour bien faire, il faut nettoyer avec un détergent doux (type savon ou liquide vaisselle), rincer puis passer de l’eau de javel et rincer à nouveau avant de sécher.
Conseils spécifiques selon les cas : 
Les chatons : Lors de l’arrivée du chaton, il est conseillé d’utiliser le même substrat que celui utilisé par l’ancien propriétaire. Si vous souhaitez changer par la suite, il faudra faire une transition (comme lors d’un changement d’aliments) afin de mieux lui faire accepter. Attention aux chatons élevés à l’extérieur et dont le substrat était de la terre ou du sable. Il faudra mélanger ce substrat naturel à un substrat industriel relativement meuble pour une meilleure adaptation.
Les chats malades : L’association toilettes/douleurs peut provoquer de la malpropreté. Ceci est remarqué chez les chats attend de maladie du bas appareil urinaire (cystite, calculs urinaires, polype vésical…). Il est important de  prendre les mesures d’usage pour corriger cette appréhension.
Les chats en convalescence : Il faut penser à modifier certains paramètres selon l’état du chat. S’il porte un carcan (collerette) ou un gros pansement (type Robert Jones), il faudra modifier l’accès à ses toilettes. Penser à retirer le haut de la maison de toilette par exemple. Réduire le chemin entre son aire de déjections et les autres aires. 
Les vieux chats : La mobilité peut être réduite chez les vieux chats et les douleurs articulaires (arthrose) peuvent décourager ces derniers à aller jusqu’à la litière car cela est trop fatigant et trop douloureux. Il faut veiller à changer de bac pour qu’il soit plus accessible et de rapprocher l’aire de déjections de son lieu de repos.
D’autres articles sont disponibles sur les comportements de déjections, la malpropreté et les besoins spécifiques du chat. N’hésitez pas à parcourir cette rubrique ! 
 
Article rédigé par Valérie CANTALOUBE

 

Ce qu’il aime : Comme l’humain, le chat veut être en sécurité et souhaite de l’intimité pour faire ses besoins. Il faut donc lui installer un coin toilette à l’abri de toutes perturbations ambiantes.
L’aire de déjections (son coin toilette) doit être loin de son coin repas et loin de son coin repos car s’ils sont trop rapprochés cela perturbe l’organisation du territoire de vie du chat et déclencher un mal-être traduit sous forme de malpropreté. 
L’apprentissage de la propreté : Elle se fait lors de la phase de sevrage alimentaire (vers 4 semaines) selon les modalités proposées par la mère (et son éleveur). Il est utile de demander lors de l’acquisition du chat, quelles étaient ses habitudes à ce sujet afin d’éviter tous accidents potentiels et d’optimiser son adaptation à votre environnement.
Quel bac utilisé : Le modèle de bac doit tenir compte des habitudes antérieures du chat et de sa personnalité. Certains d’entre eux  ont peur du bruit et du mouvement de la porte oscillante des maisons de toilette. D’autres n’aiment pas être enfermés à cause de l’odeur résiduelle et préfèrent un bac ouvert simple. A contrario, certains ne supportent pas d’être à vue et veulent un bac couvert. 
Le bac à litière doit être mis de préférence contre un mur, un angle et non au milieu d’une pièce. Le chat emprunte toujours les mêmes chemins qu’il balise par ses phéromones pour se rendre d’une aire à l’autre. Longer les murs lui permet un état de vigilance moins accru. Il sera plus serein pour faire ses besoins.
Quel substrat utilisés : Comme pour le type de bac, il faut demander à l’ancien propriétaire quel type de matière était utilisée. Le modèle de substrat ne doit pas être modifié lorsque le chat y est habitué. Une matière trop dure, trop lourde, trop poussiéreuse, trop odorante peut le perturber et l’inciter à faire ailleurs. Si pour une raison précise, vous devez changer de substrat, il  faut toujours faire une transition, un test avant de le changer complètement.
Règles d’or pour éviter le mal-être et la malpropreté : 
Nombre de litières par chat : 
Pour un chat vivant exclusivement à l’intérieur (indoor) Il faut une litière + une litière de réserve. Pour un chat vivant à l’intérieur mais ayant accès libre à l’extérieur (outdoor), une seule litière suffit. 
Pour plusieurs chats vivants à l’intérieur (indoor), il faudra installer une litière par chat + une litière de réserve.
Pour plusieurs chats vivants à l’intérieur avec accès à l’extérieur (outdoor), il faudra une litière par chat. 
Nombre de litières par étage : Selon le mode de calcul ci-dessus pour le nombre de litière par chat, il faut multiplier par le nombre d’étages accessibles au chat. Ex : Si le chat va au rez de chaussée et au 1er étage et qu’il ne vit qu’à l’intérieur de la maison, il lui faudra 1 litière par étage + une litière de réserve placée dans la zone de vie la plus fréquentée (soit 3 litières).
Règles d’hygiène pour nettoyer la litière : Penser à bien vous laver les mains au savon en frottant sous les ongles après le nettoyage ou portez des gants. 
Pensez également à vermifuger régulièrement votre chat selon le protocole de votre vétérinaire. Le vermifuge n’a pas d’efficacité dans le temps, il tue sur l’instant. Les vers peuvent vivre enkystés dans l’organisme tout au long de la vie du chat et ressortir à n’importe quel moment. Il est donc important de le vermifuger régulièrement même s’il ne sort pas. Certaines verminoses sont transmissibles à l’homme.
Nettoyage de la litière : Il faut retirer les déjections tous les jours. Quelle personne accepterait d’uriner ou de déféquer dans des toilettes sales où la chasse d’eau n’aurait pas été tirée ? Le chat est un grand sensible et ne supporte pas plus cette situation que nous ! D’ailleurs lorsqu’il est incommodé par l’état de ses toilettes, il recouvre ses déjections. Plus il passe du temps à recouvrir et plus la situation est incommodante pour lui. Il est donc plus que temps de nettoyer de son point de vue. Certains chats ont même besoin que la litière soit nettoyée après chaque passage. 
Pour les plus frileux d’entre nous, il existe sur le marché divers types de litières autonettoyantes. Il existe également des sacs tamis jetables avec lesquels le nettoyage ne prend que 10 secondes sans se salir les mains et sans utiliser de pelle.
Nettoyage du bac : Il faut le nettoyer une fois par semaine avec un produit non irritant pour le chat dont l’odorat est sensible. Oublier les produits à base d’arguments ou de senteur trop forte. Pour bien faire, il faut nettoyer avec un détergent doux (type savon ou liquide vaisselle), rincer puis passer de l’eau de javel et rincer à nouveau avant de sécher.
Conseils spécifiques selon les cas : 
Les chatons : Lors de l’arrivée du chaton, il est conseillé d’utiliser le même substrat que celui utilisé par l’ancien propriétaire. Si vous souhaitez changer par la suite, il faudra faire une transition (comme lors d’un changement d’aliments) afin de mieux lui faire accepter. Attention aux chatons élevés à l’extérieur et dont le substrat était de la terre ou du sable. Il faudra mélanger ce substrat naturel à un substrat industriel relativement meuble pour une meilleure adaptation.
Les chats malades : L’association toilettes/douleurs peut provoquer de la malpropreté. Ceci est remarqué chez les chats attend de maladie du bas appareil urinaire (cystite, calculs urinaires, polype vésical…). Il est important de  prendre les mesures d’usage pour corriger cette appréhension.
Les chats en convalescence : Il faut penser à modifier certains paramètres selon l’état du chat. S’il porte un carcan (collerette) ou un gros pansement (type Robert Jones), il faudra modifier l’accès à ses toilettes. Penser à retirer le haut de la maison de toilette par exemple. Réduire le chemin entre son aire de déjections et les autres aires. 
Les vieux chats : La mobilité peut être réduite chez les vieux chats et les douleurs articulaires (arthrose) peuvent décourager ces derniers à aller jusqu’à la litière car cela est trop fatigant et trop douloureux. Il faut veiller à changer de bac pour qu’il soit plus accessible et de rapprocher l’aire de déjections de son lieu de repos.
D’autres articles sont disponibles sur les comportements de déjections, la malpropreté et les besoins spécifiques du chat. N’hésitez pas à parcourir cette rubrique ! 
Article rédigé par Valérie CANTALOUBe qu’il aime : Comme l’humain, le chat veut être en sécurité et souhaite de l’intimité pour faire ses besoins. Il faut donc lui installer un coin toilette à l’abri de toutes perturbations ambiantes.
L’aire de déjections (son coin toilette) doit être loin de son coin repas et loin de son coin repos car s’ils sont trop rapprochés cela perturbe l’organisation du territoire de vie du chat et déclencher un mal-être traduit sous forme de malpropreté. 
L’apprentissage de la propreté : Elle se fait lors de la phase de sevrage alimentaire (vers 4 semaines) selon les modalités proposées par la mère (et son éleveur). Il est utile de demander lors de l’acquisition du chat, quelles étaient ses habitudes à ce sujet afin d’éviter tous accidents potentiels et d’optimiser son adaptation à votre environnement.
Quel bac utilisé : Le modèle de bac doit tenir compte des habitudes antérieures du chat et de sa personnalité. Certains d’entre eux  ont peur du bruit et du mouvement de la porte oscillante des maisons de toilette. D’autres n’aiment pas être enfermés à cause de l’odeur résiduelle et préfèrent un bac ouvert simple. A contrario, certains ne supportent pas d’être à vue et veulent un bac couvert. 
Le bac à litière doit être mis de préférence contre un mur, un angle et non au milieu d’une pièce. Le chat emprunte toujours les mêmes chemins qu’il balise par ses phéromones pour se rendre d’une aire à l’autre. Longer les murs lui permet un état de vigilance moins accru. Il sera plus serein pour faire ses besoins.
Quel substrat utilisés : Comme pour le type de bac, il faut demander à l’ancien propriétaire quel type de matière était utilisée. Le modèle de substrat ne doit pas être modifié lorsque le chat y est habitué. Une matière trop dure, trop lourde, trop poussiéreuse, trop odorante peut le perturber et l’inciter à faire ailleurs. Si pour une raison précise, vous devez changer de substrat, il  faut toujours faire une transition, un test avant de le changer complètement.
Règles d’or pour éviter le mal-être et la malpropreté : 
Nombre de litières par chat : 
Pour un chat vivant exclusivement à l’intérieur (indoor) Il faut une litière + une litière de réserve. Pour un chat vivant à l’intérieur mais ayant accès libre à l’extérieur (outdoor), une seule litière suffit. 
Pour plusieurs chats vivants à l’intérieur (indoor), il faudra installer une litière par chat + une litière de réserve.
Pour plusieurs chats vivants à l’intérieur avec accès à l’extérieur (outdoor), il faudra une litière par chat. 
Nombre de litières par étage : Selon le mode de calcul ci-dessus pour le nombre de litière par chat, il faut multiplier par le nombre d’étages accessibles au chat. Ex : Si le chat va au rez de chaussée et au 1er étage et qu’il ne vit qu’à l’intérieur de la maison, il lui faudra 1 litière par étage + une litière de réserve placée dans la zone de vie la plus fréquentée (soit 3 litières).
Règles d’hygiène pour nettoyer la litière : Penser à bien vous laver les mains au savon en frottant sous les ongles après le nettoyage ou portez des gants. 
Pensez également à vermifuger régulièrement votre chat selon le protocole de votre vétérinaire. Le vermifuge n’a pas d’efficacité dans le temps, il tue sur l’instant. Les vers peuvent vivre enkystés dans l’organisme tout au long de la vie du chat et ressortir à n’importe quel moment. Il est donc important de le vermifuger régulièrement même s’il ne sort pas. Certaines verminoses sont transmissibles à l’homme.
Nettoyage de la litière : Il faut retirer les déjections tous les jours. Quelle personne accepterait d’uriner ou de déféquer dans des toilettes sales où la chasse d’eau n’aurait pas été tirée ? Le chat est un grand sensible et ne supporte pas plus cette situation que nous ! D’ailleurs lorsqu’il est incommodé par l’état de ses toilettes, il recouvre ses déjections. Plus il passe du temps à recouvrir et plus la situation est incommodante pour lui. Il est donc plus que temps de nettoyer de son point de vue. Certains chats ont même besoin que la litière soit nettoyée après chaque passage. 
Pour les plus frileux d’entre nous, il existe sur le marché divers types de litières autonettoyantes. Il existe également des sacs tamis jetables avec lesquels le nettoyage ne prend que 10 secondes sans se salir les mains et sans utiliser de pelle.
Nettoyage du bac : Il faut le nettoyer une fois par semaine avec un produit non irritant pour le chat dont l’odorat est sensible. Oublier les produits à base d’arguments ou de senteur trop forte. Pour bien faire, il faut nettoyer avec un détergent doux (type savon ou liquide vaisselle), rincer puis passer de l’eau de javel et rincer à nouveau avant de sécher.
Conseils spécifiques selon les cas : 
Les chatons : Lors de l’arrivée du chaton, il est conseillé d’utiliser le même substrat que celui utilisé par l’ancien propriétaire. Si vous souhaitez changer par la suite, il faudra faire une transition (comme lors d’un changement d’aliments) afin de mieux lui faire accepter. Attention aux chatons élevés à l’extérieur et dont le substrat était de la terre ou du sable. Il faudra mélanger ce substrat naturel à un substrat industriel relativement meuble pour une meilleure adaptation.
Les chats malades : L’association toilettes/douleurs peut provoquer de la malpropreté. Ceci est remarqué chez les chats attend de maladie du bas appareil urinaire (cystite, calculs urinaires, polype vésical…). Il est important de  prendre les mesures d’usage pour corriger cette appréhension.
Les chats en convalescence : Il faut penser à modifier certains paramètres selon l’état du chat. S’il porte un carcan (collerette) ou un gros pansement (type Robert Jones), il faudra modifier l’accès à ses toilettes. Penser à retirer le haut de la maison de toilette par exemple. Réduire le chemin entre son aire de déjections et les autres aires. 
Les vieux chats : La mobilité peut être réduite chez les vieux chats et les douleurs articulaires (arthrose) peuvent décourager ces derniers à aller jusqu’à la litière car cela est trop fatigant et trop douloureux. Il faut veiller à changer de bac pour qu’il soit plus accessible et de rapprocher l’aire de déjections de son lieu de repos.
D’autres articles sont disponibles sur les comportements de déjections, la malpropreté et les besoins spécifiques du chat. N’hésitez pas à parcourir cette rubrique ! 
 
Article rédigé par Valérie CANTALOUBE

Ce qu’il aime : Comme l’humain, le chat veut être en sécurité pour faire ses besoins. Il faut donc lui installer un coin toilette à l’abri de toutes perturbations ambiantes avec une possibilité d'observer les abords de ce lieu et de fuir si nécessaire . L’aire de déjections (son coin toilette) doit être loin de son coin repas et loin de son coin repos car s’ils sont trop rapprochés cela perturbe l’organisation de l'espace de vie du chat et peut déclencher un mal-être traduit par une élimination hors litière.

 

L’apprentissage de la propreté : Elle se fait lors de la phase de sevrage alimentaire (vers 4 semaines) selon les modalités proposées par la mère (et son éleveur). Il est utile de demander lors de l’acquisition du chat, quelles étaient ses habitudes à ce sujet afin d’éviter tous accidents potentiels et d’optimiser son adaptation à votre environnement (A quel endroit dans la maison ? Dans quel type de bac ? Dans quel type de substrat ?).

 

Quel bac utilisé : Le modèle de bac doit tenir compte des habitudes antérieures du chat et de sa personnalité. Certains d’entre eux ont peur du bruit et du mouvement de la porte oscillante des maisons de toilette. D’autres n’aiment pas être enfermés et préfèrent un bac ouvert simple. A contrario, certains ne supportent pas d’être à vue et veulent un bac couvert.

 

A quel endroit mettre le bac : Le bac à litière doit être mis dans un endroit calme, discret, à l'abri des zones de passage de préférence dans un coin avec un dégagement pour fuir au besoin et non au milieu d’une pièce. Le chat emprunte toujours les mêmes chemins qu’il balise (marquages chimiques, olfactifs et visuels) pour se rendre d’une aire à l’autre. Longer les murs lui permet un état de vigilance moins accru car il trouve des cachettes naturelles (arrière ou dessous de meubles par ex). 

 

Quel substrat utilisé : Comme pour le type de bac, il faut demander à l’ancien propriétaire quel type de matière était utilisée. Le modèle de substrat ne doit pas être modifié lorsque le chat y est habitué. Une matière trop dure, trop lourde, trop poussiéreuse, trop odorante peut le perturber et l’inciter à faire ailleurs. Si pour une raison précise, vous devez changer de substrat, il faut toujours faire une transition, un test avant de le changer complètement. Attention aux substrats qui durent plusieurs semaines sans être changés (type silice) qui sont des nids à odeurs et à germes. Ceci peut provoquer une aversion à la litière et pousser le chat à se soulager ailleurs.

Ce qu’il aime : Comme l’humain, le chat veut être en sécurité et souhaite de l’intimité pour faire ses besoins. Il faut donc lui installer un coin toilette à l’abri de toutes perturbations ambiantes.
L’aire de déjections (son coin toilette) doit être loin de son coin repas et loin de son coin repos car s’ils sont trop rapprochés cela perturbe l’organisation du territoire de vie du chat et déclencher un mal-être traduit sous forme de malpropreté. 
L’apprentissage de la propreté : Elle se fait lors de la phase de sevrage alimentaire (vers 4 semaines) selon les modalités proposées par la mère (et son éleveur). Il est utile de demander lors de l’acquisition du chat, quelles étaient ses habitudes à ce sujet afin d’éviter tous accidents potentiels et d’optimiser son adaptation à votre environnement.
Quel bac utilisé : Le modèle de bac doit tenir compte des habitudes antérieures du chat et de sa personnalité. Certains d’entre eux  ont peur du bruit et du mouvement de la porte oscillante des maisons de toilette. D’autres n’aiment pas être enfermés à cause de l’odeur résiduelle et préfèrent un bac ouvert simple. A contrario, certains ne supportent pas d’être à vue et veulent un bac couvert. 
Le bac à litière doit être mis de préférence contre un mur, un angle et non au milieu d’une pièce. Le chat emprunte toujours les mêmes chemins qu’il balise par ses phéromones pour se rendre d’une aire à l’autre. Longer les murs lui permet un état de vigilance moins accru. Il sera plus serein pour faire ses besoins.
Quel substrat utilisés : Comme pour le type de bac, il faut demander à l’ancien propriétaire quel type de matière était utilisée. Le modèle de substrat ne doit pas être modifié lorsque le chat y est habitué. Une matière trop dure, trop lourde, trop poussiéreuse, trop odorante peut le perturber et l’inciter à faire ailleurs. Si pour une raison précise, vous devez changer de substrat, il  faut toujours faire une transition, un test avant de le changer complètement.
Règles d’or pour éviter le mal-être et la malpropreté : 
Nombre de litières par chat : 
Pour un chat vivant exclusivement à l’intérieur (indoor) Il faut une litière + une litière de réserve. Pour un chat vivant à l’intérieur mais ayant accès libre à l’extérieur (outdoor), une seule litière suffit. 
Pour plusieurs chats vivants à l’intérieur (indoor), il faudra installer une litière par chat + une litière de réserve.
Pour plusieurs chats vivants à l’intérieur avec accès à l’extérieur (outdoor), il faudra une litière par chat. 
Nombre de litières par étage : Selon le mode de calcul ci-dessus pour le nombre de litière par chat, il faut multiplier par le nombre d’étages accessibles au chat. Ex : Si le chat va au rez de chaussée et au 1er étage et qu’il ne vit qu’à l’intérieur de la maison, il lui faudra 1 litière par étage + une litière de réserve placée dans la zone de vie la plus fréquentée (soit 3 litières).
Règles d’hygiène pour nettoyer la litière : Penser à bien vous laver les mains au savon en frottant sous les ongles après le nettoyage ou portez des gants. 
Pensez également à vermifuger régulièrement votre chat selon le protocole de votre vétérinaire. Le vermifuge n’a pas d’efficacité dans le temps, il tue sur l’instant. Les vers peuvent vivre enkystés dans l’organisme tout au long de la vie du chat et ressortir à n’importe quel moment. Il est donc important de le vermifuger régulièrement même s’il ne sort pas. Certaines verminoses sont transmissibles à l’homme.
Nettoyage de la litière : Il faut retirer les déjections tous les jours. Quelle personne accepterait d’uriner ou de déféquer dans des toilettes sales où la chasse d’eau n’aurait pas été tirée ? Le chat est un grand sensible et ne supporte pas plus cette situation que nous ! D’ailleurs lorsqu’il est incommodé par l’état de ses toilettes, il recouvre ses déjections. Plus il passe du temps à recouvrir et plus la situation est incommodante pour lui. Il est donc plus que temps de nettoyer de son point de vue. Certains chats ont même besoin que la litière soit nettoyée après chaque passage. 
Pour les plus frileux d’entre nous, il existe sur le marché divers types de litières autonettoyantes. Il existe également des sacs tamis jetables avec lesquels le nettoyage ne prend que 10 secondes sans se salir les mains et sans utiliser de pelle.
Nettoyage du bac : Il faut le nettoyer une fois par semaine avec un produit non irritant pour le chat dont l’odorat est sensible. Oublier les produits à base d’arguments ou de senteur trop forte. Pour bien faire, il faut nettoyer avec un détergent doux (type savon ou liquide vaisselle), rincer puis passer de l’eau de javel et rincer à nouveau avant de sécher.
Conseils spécifiques selon les cas : 
Les chatons : Lors de l’arrivée du chaton, il est conseillé d’utiliser le même substrat que celui utilisé par l’ancien propriétaire. Si vous souhaitez changer par la suite, il faudra faire une transition (comme lors d’un changement d’aliments) afin de mieux lui faire accepter. Attention aux chatons élevés à l’extérieur et dont le substrat était de la terre ou du sable. Il faudra mélanger ce substrat naturel à un substrat industriel relativement meuble pour une meilleure adaptation.
Les chats malades : L’association toilettes/douleurs peut provoquer de la malpropreté. Ceci est remarqué chez les chats attend de maladie du bas appareil urinaire (cystite, calculs urinaires, polype vésical…). Il est important de  prendre les mesures d’usage pour corriger cette appréhension.
Les chats en convalescence : Il faut penser à modifier certains paramètres selon l’état du chat. S’il porte un carcan (collerette) ou un gros pansement (type Robert Jones), il faudra modifier l’accès à ses toilettes. Penser à retirer le haut de la maison de toilette par exemple. Réduire le chemin entre son aire de déjections et les autres aires. 
Les vieux chats : La mobilité peut être réduite chez les vieux chats et les douleurs articulaires (arthrose) peuvent décourager ces derniers à aller jusqu’à la litière car cela est trop fatigant et trop douloureux. Il faut veiller à changer de bac pour qu’il soit plus accessible et de rapprocher l’aire de déjections de son lieu de repos.
D’autres articles sont disponibles sur les comportements de déjections, la malpropreté et les besoins spécifiques du chat. N’hésitez pas à parcourir cette rubrique ! 
Article rédigé par Valérie CANTALOUBE

 

Nombre de litières par chat : Pour un chat vivant exclusivement à l’intérieur (indoor) Il faut une litière + une litière de réserve. Pour un chat vivant à l’intérieur mais ayant accès libre à l’extérieur (outdoor), une seule litière peut suffire (bien que certains veulent une litière pour uriner et une litière pour déféquer). Pour plusieurs chats vivants à l’intérieur (indoor), il faudra installer une litière par chat + une litière de réserve. Pour plusieurs chats vivants à l’intérieur avec accès libre à l’extérieur (outdoor), il faudra une litière par chat. Je parle d'accès libre, lorsque le chat dispose d'une chatière par laquelle il peut sortir et rentrer à sa guise 24h/24. Si le chat ne sort que lorsque son maître lui ouvre la porte, il revient d'appliquer les conseils notés pour les chats indoor (soit 1 litière par chat + 1 de réserve) pour éviter tout problème de malpropeté.

Ce qu’il aime : Comme l’humain, le chat veut être en sécurité et souhaite de l’intimité pour faire ses besoins. Il faut donc lui installer un coin toilette à l’abri de toutes perturbations ambiantes.
L’aire de déjections (son coin toilette) doit être loin de son coin repas et loin de son coin repos car s’ils sont trop rapprochés cela perturbe l’organisation du territoire de vie du chat et déclencher un mal-être traduit sous forme de malpropreté. 
L’apprentissage de la propreté : Elle se fait lors de la phase de sevrage alimentaire (vers 4 semaines) selon les modalités proposées par la mère (et son éleveur). Il est utile de demander lors de l’acquisition du chat, quelles étaient ses habitudes à ce sujet afin d’éviter tous accidents potentiels et d’optimiser son adaptation à votre environnement.

 

Nombre de litières par étage : Selon le mode de calcul ci-dessus pour le nombre de litière par chat, il faut multiplier par le nombre d’étages accessibles au chat. Ex : Si le chat va au rez de chaussée et au 1er étage et qu’il ne vit qu’à l’intérieur de la maison, il lui faudra 1 litière par étage + une litière de réserve placée dans la zone de vie la plus fréquentée (soit 3 litières).

 

Règles d’hygiène pour nettoyer la litière : Penser à bien vous laver les mains au savon en frottant sous les ongles après le nettoyage ou portez des gants.

Pensez également à vermifuger régulièrement votre chat selon le protocole de votre vétérinaire. Le vermifuge n’a pas d’efficacité dans le temps, il tue sur l’instant. Les vers peuvent vivre enkystés dans l’organisme tout au long de la vie du chat et ressortir à n’importe quel moment. Il est donc important de le vermifuger régulièrement même s’il ne sort pas. Certaines verminoses sont transmissibles à l’homme.

 

Nettoyage de la litière : Il faut retirer les déjections tous les jours. Quelle personne accepterait d’uriner ou de déféquer dans des toilettes sales où la chasse d’eau n’aurait pas été tirée ? Le chat est un grand sensible et ne supporte pas plus cette situation que nous ! D’ailleurs lorsqu’il est incommodé par l’état de ses toilettes, il recouvre ses déjections. Plus il passe du temps à recouvrir et plus la situation est incommodante pour lui. Il est donc plus que temps de nettoyer de son point de vue. Certains chats ont même besoin que la litière soit nettoyée après chaque passage. Pour les plus frileux d’entre nous, il existe sur le marché divers types de litières autonettoyantes. Il existe également des sacs tamis jetables avec lesquels le nettoyage ne prend que 10 secondes sans se salir les mains et sans utiliser de pelle. Tout est une question de tolérance et de préférence de votre chat.

 

Nettoyage du bac : Il faut le nettoyer une fois par semaine avec un produit non irritant pour le chat dont l’odorat est sensible. Oubliez les produits à base d’arguments ou de senteur trop forte. Pour bien faire, il faut nettoyer avec un détergent neutre (enzymatiques), rincer puis passer de l’eau de javel et rincer à nouveau avant de sécher. Le mieux étant de le remplacer tous les 12 à 18 mois maximum car il s’imprègne des odeurs résiduelles d'urines et de fèces.

 

Conseils spécifiques selon les cas :

 

Les chatons : Lors de l’arrivée du chaton, il est conseillé d’utiliser le même substrat que celui utilisé par l’ancien propriétaire. Si vous souhaitez changer par la suite, il faudra faire une transition (comme lors d’un changement d’aliments) afin de mieux lui faire accepter. Attention aux chatons élevés à l’extérieur et dont le substrat était de la terre ou du sable. Il faudra mélanger ce substrat naturel à un substrat industriel relativement meuble pour une meilleure adaptation.

 

Les chats malades : L’association toilettes/douleurs peut provoquer de la malpropreté. Ceci est remarqué chez les chats attend de maladie du bas appareil urinaire (cystite, calculs urinaires, polype vésical…). Il est important de prendre les mesures d’usage pour corriger cette appréhension.

 

Les chats en convalescence : Il faut penser à modifier certains paramètres selon l’état du chat. S’il porte un carcan (collerette) ou un gros pansement (type Robert Jones), il faudra modifier l’accès à ses toilettes. Penser à retirer le haut de la maison de toilette par exemple. Réduire le chemin entre son aire de déjections et les autres aires.

 

Les vieux chats : La mobilité peut être réduite chez les vieux chats et les douleurs articulaires (arthrose) peuvent décourager ces derniers à aller jusqu’à la litière car cela est trop fatigant et trop douloureux. Il faut veiller à changer de bac pour qu’il soit plus accessible et de rapprocher l’aire de déjections de son lieu de repos pour éviter les trajets trop longs pour lui.

 

D’autres articles sont disponibles sur les comportements de déjections, la malpropreté et les besoins spécifiques du chat. N’hésitez pas à parcourir cette rubrique !

 

Article rédigé par Valérie CANTALOUBE

 

 

 

 

Ce qu’il aime : Comme l’humain, le chat veut être en sécurité et souhaite de l’intimité pour faire ses besoins. Il faut donc lui installer un coin toilette à l’abri de toutes perturbations ambiantes.
L’aire de déjections (son coin toilette) doit être loin de son coin repas et loin de son coin repos car s’ils sont trop rapprochés cela perturbe l’organisation du territoire de vie du chat et déclencher un mal-être traduit sous forme de malpropreté. 
L’apprentissage de la propreté : Elle se fait lors de la phase de sevrage alimentaire (vers 4 semaines) selon les modalités proposées par la mère (et son éleveur). Il est utile de demander lors de l’acquisition du chat, quelles étaient ses habitudes à ce sujet afin d’éviter tous accidents potentiels et d’optimiser son adaptation à votre environnemenCe qu’il aime : Comme l’humain, le chat veut être en sécurité et souhaite de l’intimité pour faire ses besoins. Il faut donc lui installer un coin toilette à l’abri de toutes perturbations ambiantes.Ce qu’il aime : Comme l’humain, le chat veut être en sécurité et souhaite de l’intimité pour faire ses besoins. Il faut donc lui installer un coin toilette à l’abri de toutes perturbations ambiantes.